«Парижские моды в военное время быстро изменились: из-за отсутствия других
средств городского передвижения, кроме метро и собственной пары ног, парижанкам
пришлось укоротить платья чуть ли не до колен, а форму шляп как можно больше
приблизить к мужскому головному убору.»
А. Игнатьев. «Пятьдесят лет в строю».
Небольшой отрезок времени – с 1905 по 1917 год – был до отказа заполнен нововведениями моды, изобретениями портных, художников и фирм готового платья. «Перо задело за верх экипажа», – скажет Анна Ахматова. Поднятая наверх прическа с подложенным шиньоном позволила прилаживать на головы шляпы, которые с 1910 по 1914 год катастрофически увеличивались в своих размерах. В конце концов они достигли объема хорошей бельевой корзины, по аналогии с которой получили свое прозвище. Столь огромные шляпы потребовали каких-либо приспособлений, помимо вуалей и шарфов, которые придерживали их на голове.
Модная шляпа 1910 года
Мода начала 20-го века
Модная шляпа 1909 года
Основные тенденции развития моды стиля модерн в начале века
В моду входят длинные шпильки и булавки. Их размеры так велики, что «Дамский журнал» за 1912 год помещает статью, где говорится, что городские управы Петербурга и Москвы запретили допускать в трамваи дам в шляпах с булавками. Стиль модерн обогатил искусство костюма новой цветовой гаммой – бледно-серые, зеленые, болотные, белые, бледно-желтые и тепло-травяные тона окрасили крепы и тафту, муслины и крепдешины на блузках и платьях, плюш пальто и вечерних бальных ротонд (сорти де баль). Боа из страусовых перьев и лебяжьего пуха, длинные меховые палантины прикрыли мистически одетых женщин. Появились высокие стоячие воротники на белых летних платьях, мягкий лиф с напуском на животе и резко очерченная линия бедер, трен на юбке (юбка, расклешенная сзади), создававший впечатление растекающейся по полу ткани.
В начале XX века на балы и вечера надевали вышитые блестками сквозные туники. Таков облик моды модерн. Он достигается на сцене, как и всякий другой, прежде всего конструктивными средствами – корсетом и правильным кроем. Правильно выполненный корсет обязателен для такой формы. Посмотрите внимательно – плоская линия переда корсета может начинаться под грудью. Проложите в корсетную ткань несколько косточек, в борта вставьте стальную пластину и крючки – и передние планки готовы; бока и спинка подкройные, причем для простого придания скульптурной формы можно под ткань корсета пришить тонкий поролон – и при малой затрате труда и простоте исполнения нужный корсет готов.
Когда у вас готова каркасная основа, тогда форма и силуэт обеспечены. Теперь достаточно взглянуть на иллюстрацию, чтобы понять, какую форму приобретет костюм. Рукав «окороком» строчился поперечными защипками, делался из двух кусков, украшался эполетами, расшивался шнуром, сутажом, аграмантом. Перед лифа мог быть с прошивками и нашивками, аппликацией, просто простроченным и заложенным в складки и т. д. Количество украшений зависело от богатства туалета, его назначения и вкуса обладателя.
Уже начиная с XVII века женской обуви уделялось значительное внимание. Однако только тогда, когда юбки окончательно потеряли свою каркасную конструкцию и позволили обнажить не только ступню, но и щиколотку, обувь становится объектом внимания художников и конструкторов, то есть входит в поле зрения жизни и моды, получает разнообразие градации социальной и практической. Аристократическая обувь – узкая в ступне, остроносая, на фигурном каблуке – принадлежала кругу потребителей, не утруждавших себя ни физическим трудом, ни переноской тяжестей, а тем более длительными переходами.
«...Так вонзай же, мой ангел вчерашний,
В сердце острый французский каблук...»
Александр Блок
Видоизменялась она в зависимости от назначения: туфли кожаные и бальные атласные, короткие и высокие, замшевые и шелковые (в цвет туалета), ботинки на шнурках, крючках и пуговках. Рабочие, ремесленники и мещане в своем обиходе имели козловые сапожки с ушками и на пуговках, кожаные грубые туфли или прюнелевые (но это редко – ведь ткань непрочная) на толстом наборном каблуке, с тупым носком. Основной обувью у мужчин были сапоги, не исключались и грубые штиблеты, и полусапожки.
Летом дамы света носили митенки – перчатки без пальцев из тюля и кружев, кремовые, белые, черные. (Интересно, что в моде 1965–1966 годов, а затем вплоть до 1973–1974 годов предлагаются такого же старинного рисунка вязаные чулки.) Они были частью костюма и не снимались в помещении (например, в гостях). Большие прически потребовали больших гребней, больших плоских пряжек и заколок, которые делались из рога (костяные), а дорогие – из черепахи. Их выступающие части были причудливо изрезаны и украшены поддельными бриллиантами. На длинных цепочках носили медальоны и часы, а в руках – большие ридикюли из кожи, ткани и бисера.
Портрет Екатерины Петровны Нестеровой
Художник Михаил Васильевич Нестеров, 1905 год
Портрет актрисы Марии Федоровны Андреевой
Художник Илья Ефимович Репин, 1905 год
Модные направления в одежде первых десятилетий 20 века
Роль театра, вкус актрис довольно сильно влияли на моду и ее отклонения. Начало XX века было отмечено упадком вкуса, и, как всегда в такие периоды, процветали зрелища легкого жанра – оперетта, кабаре, рестораны с эстрадой. Эстрадным танцем становится канкан (изобретение французских студентов), а бальным, с легкой руки эстрадной актрисы Франции Мистенгет, – аргентинское танго. Это был танец улицы, кабака и таверны, танец полуэстрадный и полународный. Танец индивидуальный. Он не требовал соответствующих дорогих туалетов. Женщине приходилось повторять резкие движения мужчины, ходить большими шагами, делать разные повороты и наклоны. Крой японки -кимоно изменил форму не только лифа, но и юбки: она стала уже, спокойней. Танец, в силу своей простоты получивший поистине массовое распространение, и дал название юбке – танго (узкая, с разрезами или состоящая из двух заходящих одно на другое полотнищ). В конце концов появилась юбка-штаны, уже специально для танго. Так танец преобразовал моду.
В зимних сезонах 1909-1911 годов в Париже провел блестящие гастроли русский балет, декорационные успехи которого прославили имена художников Бенуа, Рериха, Головина и особенно Бакста. Благодаря им корабль французской моды направился по курсу театральной экзотики балетов «Шехеразада», «Клеопатра», «Весна священная», «Половецкие пляски». Восточные и славянские идеи руководят законодателями мод. Мягкие плоские лифы и плавно струящиеся вдоль бедер юбки напоминают о Греции и стиле ампир. Шифоны, крепы, легкие и прозрачные, отделанные бисером и стеклярусом, окутывают восточным облаком стан богатых женщин. Шифоновые шарфы и широкие рукава кимоно обшиваются пушистыми мехами, низы юбок стягиваются на манер восточных шаровар. Волосы закалывают узлами и перевязывают лентами на античный манер или надевают эгрэт из перьев а-ля Шехеразада. Восточные чалмы и тюрбаны украшают головы. Примерно так могли быть одеты женщины в белогвардейском ресторане в спектакле «Олеко Дундич» и в сцене в кабаре в спектакле Е. Бондаревой «Сергей Лазо». Но это костюмы только для приемов, балов, театров, дансингов и ресторанов. Улица же полна женщин в строгих английских пальто и костюмах, придерживающих в руках узкие перевязанные зонтики, в обуви, выглядывающей из-под укороченной юбки.
Империалистическая война 1914 года ввергла в бедствия почти все страны Европы. Мобилизация мужчин и нехватка рабочих рук заставила женщин освоить чисто мужские профессии. Где только можно было, женщины заменили мужчин. Мужские профессии вынудили женщин спрятать в чепчики длинные волосы, сузить широкие рукава и юбки.
Женщины-почтальоны в Англии надевают мужские форменные куртки и вешают огромные сумки через плечо. Юбки и блузки курсисток и учительниц России превращаются в своеобразную униформу просвещенных женщин. Освобождение женщины от ига корсета и длинных волос, начатое суфражистками, само собой разрешилось обстоятельствами военной жизни. Те журналы, которые продолжали свое существование, на страницах, отведенных моде, писали: «Непринужденность означала желание освободиться от стягивающих и сковывающих форм, от сложного кроя и вытачек». Портные и портнихи создавали туалеты из кусков ткани, соединенных прямыми швами. Рукава, лиф, юбки представляли собой нагромождение прямых полотнищ, они могли быть собраны в сборку, складку, свободно висеть – как угодно было портному распорядиться куском ткани, буквально не прикасаясь к нему ножницами. Свобода и простота, которые, указывалось далее, достигались «непринужденным покроем», сделали женщин бесформенными.
Нельзя сказать, что костюмы вообще стояли вне моды, даже военные формы переживают смены мод. Мода – порождение классового расслоения общества. Она – средство внешнего разделения классов, выражение классовой принадлежности. Одежда рабочих, мастеровых и ремесленников, извозчиков, мелких торговцев традиционна в своих формах – рубаха, картуз, сапоги с голенищами, жилетки, поддевки, куртки и т. д. И все же в лавках и на базарах, где продавались эти одежды, слегка следили за модой в границах, доступных и дозволенных бедному люду. Менялись пуговицы на куртках и сюртуках, на жилетках, менялись цвета и ткани рубах, высота и объем картузов и т. д. Так, простая холщовая деревенская рубаха, сохраняя свой покрой, в середине XIX века в городе шилась из покупной ткани – миткаля. Надеваемая под поддевку, кафтан, купеческий сюртук, рабочую куртку, она получила застежку на пуговицах и стала называться косовороткой.
В конце XIX и начале XX века черная сатиновая косоворотка (самый практичный цвет и самая прочная и нарядная дешевая ткань) в будни и белая вышитая – в праздники, надетые под пиджак, стали неотъемлемой принадлежностью одежды рабочего, а в период подъема рабочего движения, если хотите, даже его символом. Мода ли это? Мода, только идущая из народа, независимо от моды официальной и буржуазной.
Русские рабочие носили картузы с небольшой тульей и скромным козырьком, тогда как приказчики и половые в трактирах носили высокие картузы с лакированными козырьками. У них же была и своя «мода» на длину и цвет рубах. Рубаха длинная, до колен, поверх нее надевались жилет, сверху сюртучок, поддевка или пиджак. Штаны заправлялись в сапоги. Сапоги носили на высоком каблуке, с сильной «гармошкой», с прямыми голенищами и, что еще шикарней, с голенищами «бутылочкой». Работницы фабрик, приехавшие из деревни, сохраняли деревенскую простоту в прическах узлом, в ношении платков на голове и плечах, козловых сапожек и грубых вязаных чулок. В будни надевались кофта с баской, с рукавами «окороком», воротником стойкой и юбка с оборкой по подолу, в праздники – платье из дешевой тафты и кашемира.
Самым дорогим нарядом были шаль или небольшой шелковый платок с бахромой. Верхней одеждой зимой и осенью служила коротенькая кофта из сатина, дешевого сукна или плюша, на ногах полусапожки – ботинки козловые на пуговках или просто с ушками. В особо парадных случаях женщины надевали скромные плоские шляпки на верхнюю часть головы, над пучком.
Такую форму костюма можно видеть только в иллюстрациях к литературным произведениям или на фото. Знаменательно, что она просуществовала в городе после 1917 года еще лет 10–15 у людей пожилого возраста и столько же, если не больше, в деревне уже как деревенская одежда (вспомните фильм И. Пырьева «Кубанские казаки»).
Далее ► Мода в 1917–1920 годы
Главная ► Мода и история театра
