«От башмаков до шляпы – банты, ленты, банты, ленты.
Распустят до пояса парики из пакли, штаны наденут, широкие, все в складках – пузырями,
камзол кургузый, рубашку выпустят сборками над тощим животом!»
Мольер. «Дон Жуан».
Король Вильгельм III при
вошествии на английский
престол, 1689 год.
На титульном листе собрания сочинений Мольера, изданного в XVII веке, изображены арлекин, персонаж комедии дель арте, и галантный кавалер в огромном парике и замысловатой одежде, украшенной бантами, лентами и кружевами. Это обилие украшений, великолепие тканей и впечатляющие размеры костюма отличают классическую моду барокко отнесенную ко времени, которое мы можем назвать периодом Мольера. Персонажам Мольера, особенно комическим, необыкновенно повезло, ибо костюмы того времени при умелом с ними обращении как будто специально были созданы для комедий. Одним из курьезов моды был ринграв.
С 1660 года из Голландии во Францию была завезена мода на костюмы с рингравами, получившими такое название по имени Рейенграфа фон Сальма, будто бы удивившего своим туалетом Париж, за что благодарные парижане присвоили этой странной одежде имя смелого новатора. Ринграв представляет собой широкую юбку на сборках, но чаще простеганную складками, декорированную лентами и бантами. Юбка эта прикреплялась к подкладке, которая образовывала две широкие штанины. Поверх богатой рубашки, убранной лентами, кружевами и имеющей два широких, собранных в плече и запястье рукава, надевалась коротенькая безрукавка или жакет с очень маленькими рукавами. Представьте себе, как может выглядеть фигура, одетая по такой моде!
Костюм первых мушкетеров
французской королевской гвардии
Высокая с конической тульей шляпа едва сидит на голове с ниспадающими на плечи пышными кудрями парика. Короткая безрукавка прикрывает богатырскую мужскую грудь. Между безрукавкой и бедрами, на которых покоится ринграв, проглядывает сильно собранная рубашка с нашитым на нее большим количеством петель из лент и кружев. Широкий ринграв, заложенный в складку и также обшитый лентами, почти достигает колен, где чулки подвязаны лентами, поддерживающими в свою очередь кружевной манжет подвязки. Тонкие щиколотки погружены в вырезные туфли с тупыми носками, прикрытые пышной розеткой из кружев.
Однако многие обходились без ринграва, к узким штанам до колена прикалывая широкие воронкообразные манжеты (канон). Голландские солдаты, офицеры и богатые горожане украшали себя необычайно широкими штанами (к сапогам с раструбами), о чем свидетельствуют Терборх, Метсю, Ян Стен и другие «малые» фламандские и голландские живописцы.
Со второй половины XVII века туфли несколько изменили форму: спереди у них появился высокий язык, прикрывающий подъем, на котором крепились банты и пряжки; щеголи носили на носке еще и кружевные розетки, величине которых придавали особое значение. Поддерживая престиж отечественного производства, Людовик XIV появлялся на приемах в костюмах, утопающих в обилии бантов, вынуждая придворных к обязательному подражанию. Шелк и бархат Лиона, кружева Алансона, Валенсьена украшали костюм придворных. Портной короля стал оракулом моды, придворные – подражателями, а художники-граверы – пропагандистами ее. И в течение каких-нибудь тридцати лет Франция заняла место полноправной законодательницы мод, имея для этого все основания: собственное производство тканей, отделок, кружев и отличных мастеров, готовых на любую выдумку во славу заказчиков – сильных мира сего. Там и создавался сложный придворный костюм, богатый и причудливый, как и все искусство этого времени.
«...Некогда простые и искренние наши манеры стали теперь неестественными и вычурными. Современные произведения искусства отличаются многословием, чрезмерным обилием эпитетов...» – констатирует шотландский философ XVIII века Генри Хом. Простота в костюме считалась признаком дурного тона. На костюм в большом количестве нашивались ленты (иногда до 500 бантов). Вместе с кружевами они составляли целое состояние. Одним из проявлений желания «особенного» явился большой многослойный парик, который, как мантия, ниспадал с головы крупными, равномерно завитыми локонами.
По мере того как к концу века парик увеличивался в объеме, воротник заменился кружевным галстуком, пеной спускающимся из-под подбородка. С 1660 года бант из ленты стали прикалывать к левому плечу камзола как особое отличие дворян. Шляпы также утратили простоту. Они приобрели конусообразную форму с высокими тульями, поля загибались кверху. В конце века, когда парик разделился прямым пробором и поднялся над лбом на высоту лица, шляпа оказалась принадлежностью, которую, являясь ко двору, следовало держать под мышкой или на руке при парадном платье.
Поверх безрукавки и ринграва надевалась широкая шитая перевязь, справа налево пересекающая туловище. Перевязь являлась предметом тщательного украшения и нередко становилась самой дорогой деталью костюма. Эпизод с перевязью Портоса, описанный в романе А. Дюма «Три мушкетера», в котором владелец перевязи, вышитой золотом только спереди, хвастал ею как полноценной, был историческим фактом, послужившим к действительно имевшей место дуэли. Перевязь спускалась ниже бедра, и шпага оставалась сзади. В конце века, когда появились длинные кафтаны с разрезами, перевязь стали носить длиной до колен, пропуская шпагу в разрезы одежды. Любимыми цветами Людовика XIV были синий, красный и золото. Костюмы придворных усердно варьировали эти сочетания. Французы одевались пестро, предпочитая красные, синие, оливковые, розовые и другие тона костюмов, обильно перегруженных золотом шитья. Пьесы Мольера немыслимы без этих костюмов, они являются яркой сценической характеристикой, дополняющей острый юмор и сарказм гениального писателя.
На костюм надевался свободный плащ с рукавами и застежкой на пуговицах (навесных) сверху донизу. У этих плащей появились довольно широкие карманы, прорезанные горизонтально на полах. Дело в том, что XVII век был веком обширной колониальной торговли. На столах буржуа и дворянства появляются восточные плоды, пряности, кофе, чай и табак. Табак нюхают и курят, причем в последней четверти этого столетия вошло в моду курить табак из длинных трубок. Не избежали этого увлечения и женщины. Поэтому мужчины и женщины имеют табакерки и платки, без которых употребление табака затруднительно («нос в табаке»). В это время уже появляются очки, напоминающие наше пенсне, веера, которые носят и мужчины. Все эти предметы погружаются в обширные карманы верхней одежды. Из этой верхней одежды примерно к 1680 году и сформируется кафтан, который будет основной одеждой последней четверти XVII века и первой половины XVIII века. Кафтан (по-французски жустокорп – «скользящий») – одежда, которая плотно прилегает к корпусу, расширяясь на бедрах. Сантиметров на 10 ниже линии талии на боках образуются фалды. Полы плотно сходятся встык, застегиваясь навесными пуговицами. С 1680 года рукава постепенно стали расширяться книзу, заканчиваясь большим отогнутым манжетом. Такая «большая» и цельная одежда сразу придала мужчинам торжественный и импозантный вид. Так как парик окончательно закрыл плечи и они соответственно были узкими, воротник делался очень маленьким или совсем отсутствовал, зато полы кафтана сверху донизу расшивались шнурами, петлицами, вышивкой, галунами, аппликацией – в общем, всеми доступными портным и вышивальщикам способами. Таким же узором и отделкой покрывались клапаны карманов и огромные отвороты рукавов, фалды на спине.
Под кафтан, повторяя в точности его форму, надевался камзол. В большинстве случаев кафтан и камзол делались из одной ткани, и тогда кафтан носили расстегнутым, а камзол застегнутым на все пуговицы. Они были одной длины и, надетые вместе, представляли внушительное зрелище. Как кафтан, так и камзол делали на цветной подкладке, которая очень точно подбиралась к цвету верха. Так, например, к темно-коричневому бархатному кафтану, отделанному рисунком с эффектом стриженого бархата, подшивалась розово-коричневая тафтовая подкладка с вытканным на ней рисунком цветов. К голубому кафтану из ткани смеси шелка с шерстью, напоминающей наш репс, подшивалась палевая подкладка. Иногда манжеты кафтана делались из ткани другого цвета в тон отделке. Необходимой частью костюма стал кружевной галстук, который закрывал шею и ложился мягкими складками на ткань камзола. На ленту, застегивающуюся вокруг шеи, пришивали два отдельных собранных куска кружева, и к ним еще пристегивался бант.
Плотный шелковый чулок обтягивал ногу, обутую в высокую закрытую туфлю с огромной пряжкой и очень высоким и широким каблуком. Штаны-кюлот надевали на бедра (а не на талию). Только тогда на кафтане образовывался красивый выгиб длинной спины, который и составлял особое достоинство линии кафтана. Штаны сильно собирались сзади и сажались на сентюр (пояс); спереди они застегивались на клапан (как матросские брюки), а к колену сужались и застегивались на одну или несколько пуговиц. Делались они из той же материи, что камзол и кафтан.
Надо заметить, что камзол мог быть выполнен из другой ткани, гладкой или пестрой, контрастной к ткани кафтана, а в летнее время – из тканей легких, белых и простых. В гардеробе Петра I хранятся камзолы и кафтаны из льна и хлопчатой бумаги, вышитые шелком, серебром и золотом, простеганные особым способом белой нитью.
Верхней одеждой оставался плащ, ткань его менялась по сезону: от двусторонней суконной, подбитой мехом зимой, до легкого бархата, шерсти и шелка летом. В большом распространении была домашняя одежда: халаты и тонкие капоты, на подкладке в жару и стеганные на вате в холод.
В XVII веке была введена форма французской королевской гвардии, а затем и форма во всех войсках других государств. В России Петр I также ввел военную форму; ранее других была введена форма Преображенского полка (зеленая с красным), бомбардиром которого являлся сам царь. Покрой формы был таким же, как у кафтанов и камзолов, только петлицы и отвороты у обшлагов делались красного цвета и шитье имело определенную форму, установленную потом как образец военной мундирной орнаментики.
Далее ► Женский костюм периода Мольера
Главная ► Мода и история театра
