От Средневековья к Возрождению история костюма в Англии прошла путь, общий со всеми европейскими странами. В XVI веке, когда во всех странах активизировалось национальное самосознание и государства обретали политическую и экономическую самостоятельность, английская аристократия и буржуазия проявили незаурядное упрямство, отстаивая право на национальное самоопределение в костюме. Влияние немецкой моды ландскнехтов не помешало наряду с прямым подражанием обрести самостоятельность суждений вкуса и независимость мнений. (Английский характер в костюме, очевидно, начинал проявлять себя с XIII века.)
Английский костюм XV века
Добротная и удобная одежда отличает Англию XV-XVI веков от других стран, хотя она и была подвержена влиянию моды Франции и Испании: массивность и квадратность в пропорциях, преобладание суконных тканей, довольно резкая граница костюмов буржуа и аристократии. Буржуа, отличавшиеся расчетливостью, бережливостью, были умеренней в одежде, в выборе цвета и фактуры тканей.
Одеяния женщин Англии мало чем отличались от общеевропейской моды, в то же время своеобразие их отражено в рисунках и полотнах великого Гольбейна и гравюрах известных и неизвестных авторов. Чепцы – турэ, украшающие головы придворных дам, являют собой пример национального изобретения. Особое пристрастие к форме больших, крылообразных рукавов запечатлено в портретах царствующих женщин.
В перечне гардероба Генриха XVIII находим запись: «Три пары женских рукавов
из пурпурного атласа, одна пара рукавов из полотна, отделанных золотыми полосами
от плеча до кисти, простеганных черным шелком и расшитых цветами между полосами
и у кисти, одна пара рукавов из пурпурного с золотом <дама> с золотым
аксельбантом на каждом рукаве...».
Грандиозность рукавов как в мужском, так и женском наряде составила приоритет
английской моды. Рукава же определили общую массивность и квадратность в костюме
первой половины XVI века. Характерной чертой как мужского, так и женского
костюма были брыжжи (фреза), разнообразные по размеру и форме, но всегда
соответствующие таким же манжетам.
Надо сказать, что англичане особенно изощрялись в изобретательстве фасонов фрезы. Вместо одного ряда ткани, набранного складками, фреза делалась из набора ткани в три-четыре этажа, а также могла быть исполнена из кружева. В 1564 году некий предприниматель, голландец по происхождению, начинает крахмалить брыжжи, а для обработки личных воротничков и манжет королеве Елизавете выписывают из Фландрии мастерицу. В конце XVI века появляются отложные воротники, сначала небольшие (см. портреты Шекспира), а затем, в XVII веке, большие и распластанные по плечам.
Мужской костюм состоял из пурпуэна-камзола, сделанного, как правило, из богатого материала, вышитого и украшенного прорезями, из которых выступала контрастного цвета подкладка. Штаны были широкие, подбивавшиеся до фантастических размеров в начале царствования Елизаветы; в дальнейшем они стали принадлежностью стариков, купцов и ремесленников. «Середина тела кажется раздутой, как воздушный шар, и напыщенность брыжжей достигает крайнего предела» (Хаунинг. «Рыцарские времена», 1575 г.).
Короткие буфчатые штаны составляли обычный наряд период царствования Елизаветы. Длинные чулки плотно прилегали к ноге. В городе носили туфли, при верховой езде – сапоги (без каблуков). В дальнейшем короткие буфчатые штаны дополнялись узкими до колен штанами, на которые надевались суконные или нитяные чулки, закрепленные под коленом сложными подвязками. Шляпы и колпаки были особым предметом внимания и отличались большим разнообразием – здесь особо проявлялся индивидуальный вкус владельца. Шпаги, рапиры, трости, надушенные и вышитые перчатки, драгоценные украшения, включая серьги и ожерелья, – все это дополняло костюм английских франтов. Поверхность одежды украшалась вышивкой, аппликациями, комбинацией нашитых шнуров, галунов, прорезов, драпированных буфов и т. д.
Пожилые люди носили длинные свободные кафтаны. В семидесятых годах в Англии, а затем и во Франции появляется вертугадэн, или английский фартингал, – искусственная конструкция, плоским колесом опоясывающая талию. Технически это достигалось надеванием стеганого валика под юбку и собранной из ткани платья фрезой, располагающейся на талии. К такой юбке полагался лиф с узким корсетом и удлиненным шнипом и с высоким воротником, спускающимся вдоль корсажа. Рукава при этом сильно буфонировались. Такую форму костюма даже современники не могли назвать красивой; в театре же она может пригодиться там, где режиссеру и художнику нужно дать гротескный или иронический образ.
Елизавета Английская и ее придворные дамы на приемах появлялись в таких платьях, снабженных еще по английской моде огромными стоячими кружевными воротниками, что, несомненно, было прямым вызовом соперничавшей с надменной Англией испанской аристократии. Плоскости такой формы юбки давали возможность декорировать ее без ограничения.
Так на «большом наряде» «королевы-девственницы» была вышита географическая карта всех английских владений с изображением флоры и фауны. Развитие деловой активности, морские завоевания и организация торговых колониальных компаний способствовали многообразию тканей и экзотике в английском костюме. В частности, употребление хлопка воспринималось современниками только так. Экспедиция в Москву (1554 г.) принесла аристократии и буржуа драгоценные меха, экспедиция в Левант (1581 г.) – восточные шелка и, наконец, Морская экспедиция 1591 года, достигнув Индии, вывезла оттуда шелк и хлопок.
Далее ► Костюмы пьес Шекспира
Главная ► Мода и история театра
