Примерно в 1780 году появилось свободное платье наподобие рубашки из белоснежной ткани с широким подвязанным шарфом (портрет Лопухиной Боровиковского, портреты Виже-Лебрен, английские портреты Рейнольдса, Лоуренса, Ромнея). Маленький корсет, а то и просто лиф незаметно стягивает стан, оставляя впечатление свободно надетого платья. Широкополые шляпы, повязанные под подбородком лентами, прикрывают распустившиеся локоны, хотя в портретах этого времени более всего отдается предпочтение непокрытой голове с романтической прической.
Портрет Марии Антуанетты
Работа художницы Элизабет Виже-Лебрен, 1783 год
В большом ходу также английское платье с жестким корсажем и верхней робой, которая сильно скашивается назад уже в лифе и, ниспадая шлейфом, обнажает спереди юбку из другого цвета ткани. В этом платье объемные панье заменены первым в истории костюма турнюром – куском ткани (а затем подушечками), собранным в складки, повязанным сзади на линии талии. Узкие цилиндрические рукава заканчиваются манжетом. Такая форма по сравнению с костюмом стиля рококо была очень проста, демократична и целесообразна, что быстро сделало ее достоянием служанок и городского люда.
Изменилось и искусство украшения ткани. Обилие цветов и фруктов, китайские беседки сменились скромной простотой сельской флоры. Изображенные в маленьком масштабе элементы сельского труда и антуража (от грабель и лопат до соломенных шляп и свирелей) вытягиваются вертикальной линией. Такой декор получает название «стиль косички». Наряду с мягкими, разбеленными тонами употребляются контрастные полосы черного и красного, красного и белого, вялой зелени и розового – и гладкие, богатой фактуры, а также нежно -прозрачные муслины, кисея, батист, полотно. Наряду с французским платьем, продержавшимся во Франции вплоть до революции (платье со складкой Ватто), в обиходе уже встречаются наименования, свидетельствующие о некотором кризисе модных идей.
В 1778 году появляется так называемое польское платье (на турнюре), в котором в противоположность французскому преобладают нотки буржуазного начала. На юбку, доходящую до щиколотки, надето верхнее платье с очень узким остроконечным корсажем спереди, сзади задрапированное в три полотнища, называемые хвостом и крыльями. Рукава до локтя украшены оборкой из тафты, вырезанной зубчиками.
Борясь за падающий престиж французского двора, который даже в моде с середины XVIII века стал уступать Англии, королева Франции Мария Антуанетта при помощи своей портнихи Розы Бертэн разжигает страсти к нововведениям придворного туалета, начиная с ежедневного обновления форм чепцов и причесок и кончая новыми фасонами панье. Именем Розы Бертэн французская история костюма откроет список законодателей моды – кутюрье, ибо уже при жизни именитую портниху звали «министром мод».
Королева Франции Мария Антуанетта
Портрет работы Элизабет Виже-Лебрен, 1783 год
Панье, которые в Англии уже заменились турнюрами, во Франции расширяются до гигантских размеров и принимают форму овала. Плоский длинный мыс спереди и сзади корсажа делает юбку приплюснутой. Огромные объемные плоскости юбок становятся предметом соревнования (в части их украшения) портных и декораторов; несмотря на то что ткани были преимущественно одноцветные, юбки тонут под огромным количеством украшений: оборок, цветочных гирлянд, кружев и драпировок – фалбала. Зато верхняя часть – корсаж, рукава и грудь – делается необычайно миниатюрной. Парик с конца царствования Людовика XV стали украшать буклями, постижами (искусственными накладками) и длинными спускающимися локонами, а стараниями Марии Антуанетты, придворных и дипломатических дам он принял гигантские размеры. Дело кончилось тем, что размеры парика стали объектом необузданной фантазии придворных парикмахеров, к тому времени уже позабывших о славных традициях сдержанного вкуса первой четверти века, – на прическах сооружаются украшения из чучел фазанов, моделей кораблей, цветочных корзинок и даже миниатюрной сцены модного театрального спектакля. Газеты и журналы получили богатую пищу для карикатур и сатирических стихов, однако мода эта ушла только с закатом французской монархии. Россию эта мода миновала: Екатерина II запретила ее. Обычно такие костюмы употребляются для создания гротескного, сатирического образа, а гиперболическая форма панье сама по себе уже карикатура.
В подражание античным костюмам линия талии с 1790 года повышается и фиксируется широким шарфом или кроем лифа. Большой вырез обязательно драпируется косынкой, прикрывающей большой бюст. Последнее вошло в моду под влиянием Руссо, утверждавшего необходимость самостоятельно вскармливать грудью своих младенцев. Тканями века становятся мягкий бархат, шелковое сукно, тонкая шерсть, репс, атлас, хлопчатобумажные ткани, кисея, батист, муслин.
Далее ► Мужской костюм второй половины XVIII века
Главная ► Мода и история театра
