В XVI и XVII веках, когда европейский костюм тяготел к темным тонам, а Испания задавала тон черного парадного платья, необычайная цветность парадного русского одеяния, комбинация его с цветными деталями и украшениями составляли своеобразный диссонанс европейскому вкусу, приводивший последний в изумление и удивление. Некоторое исключение в монотонности формы составляет летник – накладная одежда с широкими до полу рукавами, не сшитыми до половины. К изнанке подшивали драгоценный материал, и называлось все вместе накапками. Накапки и клинья подола могли быть из другой ткани, чем стан летника, что усиливало его красоту. Расшитое по швам и украшенные аламами и дробницами, с отогнутыми полотнищами рукавов, это платье представляло едва ли не самую эффектную и монументальную нарядную официальную одежду. Форма рукавов накладывала обязательство и на поведение в этом наряде.
Виктор Васнецов
Царь Иван Грозный
Иван Билибин. Царь Дадон.
Эскиз театрального костюма
к опере «Золотой петушок».
«... В допетровское время во всяких парадных и церемонных, а по-русски во всяких чиновных случаях, держание рук у груди представлялось для женщин обычным, самым необходимым приличием, выражавшим вообще кроткое и покоренное их положение в обществе...». В летнее время сверху одевалась опашница – род мантии из золотой ткани с золотым шитьем, где «во времена Шуйского были вышиты золотом и серебром орлы, олени и павы...» Названия одежд или их частей, естественно, шли от практических определений: опашница – от опахать, огородить участок, землю, установить город. И в аналогии «огородить себя кругом, опахать» – закутать, обвить кругом тканью, одеждой. Вошва– обозначало вшитую (или нашитую) ткань, клин или угол; такое же значение имеет термин «нарамаск» – кусок нашитый и украшенный или обнизанный жемчугом... Таким образом, древние передцы в XVII столетии стали обозначаться оплечьем, а потом нарамками, сохраняя общее название вошв, как часть вшивных, пришивных».
Это говорит о том, что одни и те же одежды (или детали) имели разное название и что злоупотребление терминологией без определенного значения выхолащивает сам предмет изучения и исследования. В процессе творчества, переделки или изготовления одежды термины, как правило, обозначали характер ее использования или смысл (вид) деятельности Благодаря значительности внешнего вида летник становится «штатной мундирной одеждой, особенно в свадебных чинах, когда он одевался вместе с шубкой. Свадебные чины, свахи, сидячие боярыни должны были по уставу наряжаться в летники желтые, в шубки червчатые, в убрусы и в бобровые ожерелья, а зимою вместо убрусов – в каптуры. Сама невеста также была в желтом летнике и в червчатой шубке и при венце. Таким образом, формировалась некая массовая однородность одежды, которая сплачивала цветом и формой свадебный кортеж в некий единый организм, что, несомненно, влияло на внушительность зрелищной стороны обряда. «На другой день свадьбы, когда сваха с боярынями новобрачную поднимали с постели, одевали в белый летник, в шубку золотную обышную и в горлатную шапку, и она, шествуя в хоромы, должна была по чину тоже прикрывать себя накапками».
Царевна Софья Алексеевна, заключенная
в Новодевичьем монастыре в 1698 году.
Художник Илья Ефимович Репин.
Значение цвета (белый – непорочный), перемена головного убора – все это говорило о смене статуса новобрачной, и язык одежды убедительно передавал все изменения.
Летник, разрезанный на полы (распашной), именовался распашницей, или
опашницей, и шился из легких шелковых тканей или парчи, камки, тафты, атласа
белого червчатого и алого, подкладывали тафтою, «дорогами» (дороги – персидские
полосатые ткани) и украшали кружевом с пуговицами в верхней части одежды и
кружевом по полам и подолу.
В 1677 году царице Евдокии Кузьминишне была скроена опашница (распашница)
«камка куфтерь бела, вошвы по бархату по червчатому шиты золотом и серебром,
орлы оксамичены, кружево по атласу по червчатому шито золотом и серебром травы,
в травах орлы, инроги и львы и павы, на вороту 15 корольков червчатых резных, у
корольков репейки и спни золоты в закрепках искорки изумрудные, подкладка и
опашницы тафта виницейка бела».
И, наконец, опашень, или охобень, – летнее распашное платье, по тому же обычаю прямое, с клиньями из добротной шелковой или золотной ткани, а более всего из червчатого сукна. Как верхняя одежда был более обширен и с воротником из другой ткани, спускающийся спереди на грудь. Полы и подол окружались золотным шитьем и жемчугом, а застежка состояла из петель и великих пуговиц размером с грецкий орех и более, именуемых чашками. Как завершающий штрих в парадных выходах (в церковь, к гостям) женщины и девицы в руках держали ширинку – платок, роскошно вышитый шелком, золотом и серебром, из тонкой кисеи или богатой виницейской тафты.
Низанный жемчугами и по краям «накищенный», он «...выказывал женское рукодельное искусство не только в чистоте и тонкости работы, но и в женском замышлении по отношению к сочинению узора и всяких украшений». Это уже была явная возможность блеснуть если и не своими талантами, то уровнем своих хозяйских возможностей. Таким образом, рукоделием начинается и заканчивается обзор женского костюма допетровской Руси.
Далее ► Головные уборы допетровской Руси
Главная ► Мода и история театра
