ИСТОРИЯ МАСКИ, МОДЫ, КУКЛЫ И КОСТЮМА
История костюма История русского театра Куклы и сцена Маски и театр
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я

Мужская одежда допетровской Руси XVI—XVII века


В домашней обстановке мужчина обладал «деятельной» одеждой: сорочкой — глухой и зипуном — верхним распашным кафтаном, доходившем до колен и даже выше. Полотняные сорочки, как и все одежды, — прямополотнищные, с клиновыми надставками, тщательно обработанными в швах червчатой тафтою, с тафтяными ластовицами, нашивками для пуговиц, подшитые тафтою. «У боярина Богдана Вельского было четыре сорочки тафтягные червчатые и белые, и на них по вороту и на мышках и на прорехах находилось 373 жемчужные зерна, укрепленные на серебряных спнях...».

Крамской Созерцатель

Художник Иван Крамской
Созерцатель. Русский музей.

Пристяжное ожерелье из атласа или бархата расшивалось в соответствии со значением выхода. Сорочка опоясывалась и одевалась на порты с широким шагом, собранные сзади и спереди на пояс — гашник и заправленные в мягкую обувь. На сорочку одевали зипун — удобный короткий кафтан, летом на холодной подкладке, а зимой — на меховой, с петлицами и пуговицами числом 10—14, со стоячим пристяжным воротником, который в соответствии со значением можно было переменить. Назывался воротник обнизью, — от множества расшитых на нем жемчужин. Становой кафтан, или ферязь, являл следующий слой одежды без воротника, более обширной и длинной чем зипун, с нашивками и завязками, украшенными ворворками золотыми и жемчужными кистями. Края одежды и полы обшивались кружевом — родом широкой каймы в значительных случаях украшенной дробницами.

В зависимости от ткани могло возникнуть и новое название, что и случилось, когда ферязь изготовили из армячины верблюжей шерсти и поименовали ее армяком (как штаны, изготовленные из джинсовой ткани, поименовались джинсами; плащ из пропитки — болоньей и т.д.). Отличием ферязи от других одеяний были завязки вместо пуговиц и умеренной длины рукава. Ферязь была средней одеждой, которая подразумевала следующую, более «полную», одеваемую третьей. Одеянием подкроенным (в современном значении этого слова) был кафтан становой, с нашивками и петлями на пуговицах, из дорогих тканей и при поясе. Возможно, что это было не без иностранного влияния, ибо из записей следует, что царь Федор Алексеевич (1776) упразднил старый русский костюм и ввел иностранный — польский. А за полгода до этого царь Алексей Михайлович строго повелел «...Чтобы иноземских немецких и иных извычаев не пернимали, волосов у себя на голове на постригали, також и платья, кафтанов и шапок с иноземских образцов не носили. А кто объявится на людях и учнет платье носить с иноземского образца... тем и от великого Государя быть в опале...».

Но кафтан был уже определенным компромиссом, ибо предполагал выявить строение формы тела, «определение» стана и опоясывание как великое удобство. Его декорация придерживалась традиционных правил, и в этом отношении крамола не выпирала особенно. Кафтаны получали поименование ездовых и были творены из богатых плотных тканей — бархата и атласа на атласной подпушке. Нашивки с пуговицами от 11 до 22. Кружева не было, но были особые... « на груди и на прорехах нашиты 20 гнезд львы серебряны золочены». Нашивались и аламы — большие металлические аппликации с каменьями. Ездовые кафтаны были не столько дорожным платьем, сколько парадным для выездов «на глаза народу». Поверхность кафтана иногда простегивалась на бумаге, вероятно, опять не обошлось без некоторого западничества.



Третьей одеждой — самой верхней — был опашень (как и в венской одежде), длиннополый, длиннорукавный (с глубоким запахом пол друг на друга), навершие всех одеяний. Отличие — в застежке и кружеве. Нашивка с пуговицами и петлями, всегда с кистями и жемчужными ворворками (закрепками).

В подоле с боков прорехи; подкладка и подпушка фараузная — мохнатый шелк или шерсть (плюш). Кованое золотное или серебряное окружение и отложной воротник — ожерелье атласное или фараузное.

Поставленный на мех опашень назывался шубою и был подбит соболями, песцами, куницей, горностаем или лисой, с длинными рукавами с открытыми проймами для продевания рук. Ожерелье бобровое, как и подпушка. Шубы были столовые — белые, тафтовые на легком меху, — одеваемые к столу; санные и ездовые. При свадебном обряде одевали шубу русскую, «заметав полы назад за плеча».

К каждому выезду и погоде полагалась специальная одежда — кебеняка. Опашень без подкладки (в «один ряд»), не пропускающий дождь и на крюках и кольцах вместо застежки. И епанча — «тафтяная олихвеная», пропитанная олифой, суконная, склеенная вдвое (такая епанча Петра I хранится в Эрмитаже).

В домашнем быту упоминается и сарафанец, или сарафан, по-видимому, своего рода зипун... «В 1634 году царь ходил к празднику в Чудов монастырь в опашне и в сарафане дороги яриный цвет с вишневой обнизью». «В 1644 году ноября 25 или 27 слушал вечерню и всеношную у Рождества Богородицы в сарафанце теплом с обнизью...».

Чуга — ездовое и воинское платье — кафтан с застежками, — прилаженное в масштабе к росту и возможностям движения и поэтому в объеме меньше других, помимо петлиц и пуговиц были отдельные украшения — бляхи на груди и на плечах. Ее опоясывали и носили с перевязью и украшающими знаками отличия — орлами, что придавало ей униформенное значение.

Служилая одежда допетровской Руси →



При использовании представленных на сайте материалов линк на наш проект «Мода и история театра» приветствуется! Размещенные на сайте статьи являются компиляцией множества справочных и литературных источников. Сотрудники проекта уважают права авторов и размещают тексты с разрешения правообладателей. Если найдете ошибку в статьях или дизайне, просьба сообщить .

Великие женщины XX века






Copyright 2011-2017 © SBL