История моды маски куклы костюма

Мужская одежда допетровской Руси

В домашней обстановке мужчина обладал «деятельной» одеждой: сорочкой – глухой и зипуном – верхним распашным кафтаном, доходившем до колен и даже выше. Полотняные сорочки, как и все одежды, – прямополотнищные, с клиновыми надставками, тщательно обработанными в швах червчатой тафтою, с тафтяными ластовицами, нашивками для пуговиц, подшитые тафтою. «У боярина Богдана Вельского было четыре сорочки тафтягные червчатые и белые, и на них по вороту и на мышках и на прорехах находилось 373 жемчужные зерна, укрепленные на серебряных спнях...».

Крамской Созерцатель
Художник Иван Крамской
Созерцатель. Русский музей.

Пристяжное ожерелье из атласа или бархата расшивалось в соответствии со значением выхода. Сорочка опоясывалась и одевалась на порты с широким шагом, собранные сзади и спереди на пояс – гашник и заправленные в мягкую обувь. На сорочку одевали зипун – удобный короткий кафтан, летом на холодной подкладке, а зимой – на меховой, с петлицами и пуговицами числом 10–14, со стоячим пристяжным воротником, который в соответствии со значением можно было переменить. Назывался воротник обнизью, – от множества расшитых на нем жемчужин. Становой кафтан, или ферязь, являл следующий слой одежды без воротника, более обширной и длинной чем зипун, с нашивками и завязками, украшенными ворворками золотыми и жемчужными кистями. Края одежды и полы обшивались кружевом – родом широкой каймы в значительных случаях украшенной дробницами.

В зависимости от ткани могло возникнуть и новое название, что и случилось, когда ферязь изготовили из армячины верблюжей шерсти и поименовали ее армяком (как штаны, изготовленные из джинсовой ткани, поименовались джинсами; плащ из пропитки – болоньей и т.д.). Отличием ферязи от других одеяний были завязки вместо пуговиц и умеренной длины рукава. Ферязь была средней одеждой, которая подразумевала следующую, более «полную», одеваемую третьей. Одеянием подкроенным (в современном значении этого слова) был кафтан становой, с нашивками и петлями на пуговицах, из дорогих тканей и при поясе. Возможно, что это было не без иностранного влияния, ибо из записей следует, что царь Федор Алексеевич (1776) упразднил старый русский костюм и ввел иностранный – польский. А за полгода до этого царь Алексей Михайлович строго повелел «...Чтобы иноземских немецких и иных извычаев не пернимали, волосов у себя на голове на постригали, також и платья, кафтанов и шапок с иноземских образцов не носили. А кто объявится на людях и учнет платье носить с иноземского образца... тем и от великого Государя быть в опале...».

Но кафтан был уже определенным компромиссом, ибо предполагал выявить строение формы тела, «определение» стана и опоясывание как великое удобство. Его декорация придерживалась традиционных правил, и в этом отношении крамола не выпирала особенно. Кафтаны получали поименование ездовых и были творены из богатых плотных тканей – бархата и атласа на атласной подпушке. Нашивки с пуговицами от 11 до 22. Кружева не было, но были особые... « на груди и на прорехах нашиты 20 гнезд львы серебряны золочены». Нашивались и аламы – большие металлические аппликации с каменьями. Ездовые кафтаны были не столько дорожным платьем, сколько парадным для выездов «на глаза народу». Поверхность кафтана иногда простегивалась на бумаге, вероятно, опять не обошлось без некоторого западничества.

Alfa Bank

Третьей одеждой – самой верхней – был опашень (как и в венской одежде), длиннополый, длиннорукавный (с глубоким запахом пол друг на друга), навершие всех одеяний. Отличие – в застежке и кружеве. Нашивка с пуговицами и петлями, всегда с кистями и жемчужными ворворками (закрепками).

В подоле с боков прорехи; подкладка и подпушка фараузная – мохнатый шелк или шерсть (плюш). Кованое золотное или серебряное окружение и отложной воротник – ожерелье атласное или фараузное.

Поставленный на мех опашень назывался шубою и был подбит соболями, песцами, куницей, горностаем или лисой, с длинными рукавами с открытыми проймами для продевания рук. Ожерелье бобровое, как и подпушка. Шубы были столовые – белые, тафтовые на легком меху, – одеваемые к столу; санные и ездовые. При свадебном обряде одевали шубу русскую, «заметав полы назад за плеча».

К каждому выезду и погоде полагалась специальная одежда – кебеняка. Опашень без подкладки (в «один ряд»), не пропускающий дождь и на крюках и кольцах вместо застежки. И епанча – «тафтяная олихвеная», пропитанная олифой, суконная, склеенная вдвое (такая епанча Петра I хранится в Эрмитаже).

В домашнем быту упоминается и сарафанец, или сарафан, по-видимому, своего рода зипун... «В 1634 году царь ходил к празднику в Чудов монастырь в опашне и в сарафане дороги яриный цвет с вишневой обнизью». «В 1644 году ноября 25 или 27 слушал вечерню и всеношную у Рождества Богородицы в сарафанце теплом с обнизью...».

Чуга – ездовое и воинское платье – кафтан с застежками, – прилаженное в масштабе к росту и возможностям движения и поэтому в объеме меньше других, помимо петлиц и пуговиц были отдельные украшения – бляхи на груди и на плечах. Ее опоясывали и носили с перевязью и украшающими знаками отличия – орлами, что придавало ей униформенное значение.

Далее ► Служилая одежда допетровской Руси

Главная ► Мода и история театра