«...Куда вся роскошь подевалась,
Которая наш восхищенный пленяла глаз?
Где дивный блеск турниров, схваток,
Где, где веселье удалое встреч боевых?
Век, им дарованный, был краток...»
Хорхе Манрике
Одна из самых интересных страниц истории костюма Возрождения – это испанская мода. Мода удивительно цельная в своей социальной характеристике, в своей принадлежности к классу самого реакционного дворянства, она явила миру идеальное лицо монархистской спеси, аристократической неприступности и привилегий. Поддерживая престиж испанского королевского двора, мода была его детищем. Средством внешнего выражения аристократической нетерпимости и надменности этикета явился придворный испанский костюм. Так возникла мысль о негнущихся спинах придворных, о надменно и гордо поднятых головах, о платьях, скованных неподвижными воротниками. Так создалась бронированная форма испанского костюма, поддержанная металлическими каркасными конструкциями и прикрытая жесткой, расшитой драгоценностями тканью, отороченная не менее жесткими металлическими кружевами.
Испанский костюм
эпохи позднего Возрождения
Женская фигура оказалась закованной в корсет с металлическими или деревянными планшетками. Корсет имел длинный шнип – выступ, оканчивающийся острым углом, благодаря которому плоская грудь плавно и невидимо переходила в юбку. На бедра надевался кринолин – каркас из нескольких конически уменьшающихся в диаметре кругов, висящих на кожаных ремнях, что сообщало юбке неподвижность и правильную коническую форму – вертугадэн. Жесткий, расширенный сверху и сужающийся книзу рукав прикрывался крылышком или валиком, что также являлось изобретением Испании; он сопровождался вторым, свободно висящим почти до пола фальшивым рукавом. Голова, убранная маленькой прической (у мужчин и женщин), поднята кверху жестким стоячим воротником, заканчивающимся у подбородка рюшем. Этот маленький рюш очень скоро станет фрезой – круглым воротником, который потребует умения его носить, не давая опускать голову и склонять шею. Фреза делалась из тончайшего полотна, обшитого кружевом, и из металлического кружева (золотого или серебряного).
Узорчатая или гладкая ткань костюма апплицировалась золотошвейными лентами и с геометрической точностью «прочерчивалась» прямолинейными узорами «золотыми» и «серебряными» нитями и жемчугом. Волосы подбирались вверх в туго стянутый узел и прикрывались маленьким беретом (ток), отделанным драгоценностями, перьями страуса, пушком лебедя или куньим и собольим мехом. В руках перчатки и платок, зашитые кружевом.
В Испании конца XVI века сформировался идеал облика придворного: изнеженного, тонконогого, с тонкой талией, маленькой головкой, длинной шеей, тонкими пальцами рук, бледным цветом лица.
Мужской костюм также приобрел черты неподвижности. Грудь пурпуэна (камзола) простегивалась тканью, конским волосом, набивалась опилками; штаны превратились в неподвижные шары и стали называться бочками; они разделялись на две части и надевались отдельно. Плотные шелковые трико обтягивали ногу. Выпуклый и неподвижный, как панцирь, пурпуэн -камзол заканчивался пришивной баской, весьма короткой и несколько расходящейся спереди, не прикрывающей маленьких шарообразных штанов. Характерно, что линия талии, как и в женском платье, от середины спины понижается, спускаясь острым углом к середине переда.
Плащ. Изящный короткий плащ – обязательная принадлежность дворянина (идальго). Наиболее знатные особы, в том числе и члены королевских семей, в расцвет этой моды (70-е годы XVI столетия) носили плащи, едва прикрывающие локоть руки. Они подбивались цветной подкладкой, обшивались вышитой тесьмой, мехом и драгоценностями. Шпага на перевязи или ремне завершала костюм дворянина. Недаром комедии Кальдерона называются комедиями «плаща и шпаги». В Испании в XVI веке черный цвет становится официальным для придворного костюма, и с этого времени и до наших дней в официальной одежде у мужчин будет господствовать черный цвет.
С конца XVI столетия испанская мода начинает свое победное шествие по аристократическим дворам Европы. Англия, начиная с царствования Марии Тюдор и до царствования Елизаветы, Франция со времен Екатерины Медичи до царствования Генриха IV – все они будут подвержены испанской моде.
Таким образом, кульминацией аристократической моды, где искусственность была доведена до совершенства, явились 1560–1578 годы. Круглый воротник -фреза просуществовал в Англии, Испании и даже во Франции до конца века. Наряду с ним появилась разрезанная фреза, оставляющая место для маленькой бородки у мужчин и обнажающая небольшое пространство груди у женщин. Затем фреза встанет веером, обрамляя сзади шею и плечи.
«Дон Карлос», «Рюи Блаз», «Дон Жуан», «Овечий источник» – далеко не полный перечень пьес, в которых нужны испанские костюмы. Важно помнить принцип неподвижности формы, который лежит в основе испанского аристократического костюма. Для сцены эта неподвижность достигается дублированием тканей с холстом, с поролоном и применением тканей с торчащей фактурой – тафты, парчи. Простая тарная ткань, расписанная специальным образом (см. И. Элияссон «Художественная обработка тканей»), посаженная на поролон, дает больший эффект, чем подлинные ткани. Поэтому даже такую ткань, как бархат, лучше всего прописать или при помощи клея и крахмала придать ей рельефный узор. Для утяжеления ткани ее можно прошивать тесьмой, галуном и простегивать. Простеганная поверхность, расписанная рельефной пастой или расшитая искусственным жемчугом или стеклянными пуговицами, которые со сцены будут напоминать драгоценности, создаст эффект подлинных испанских костюмов. Удобно применять руло – в подол юбки вшивать тугой ватный валик. Женские народные костюмы просты по форме, но богаты декоративным убранством.
Далее ► Английский костюм XV–XVI веков
Главная ► Мода и история театра
